根据拍摄目的的不同，我们可以将旅游人像摄影分为两类，一类是旅游纪念性质的“到此一游”式的拍摄；另外一类是利用景物来衬托主题人物的艺术人像拍摄。对于大部分旅游者来说，他们的旅游人像摄影一般都属于纪念性质的“到此一游”类型。虽然说拍摄“到此一游”类型的照片显得非常简单，在风景中只要人往相机前面一站，按下快门就可以了，但是要拍出好的“到此一游”类的旅游纪念照也是有所讲究的。

       先来看看器材的选择，对于在国庆节外出旅游的游客来说，大部分游客使用的都是便携式小相机，这样的器材小巧轻盈，随身携带在身边也不会对行李增加多少重量。所以对于非专业或者一般的摄影爱好者来说，一部带有手动功能的便携式数码相机已经足够，不过由于旅游的时候相机使用频率比较高，所以就要求相机电池的持久性和相机耐用性要好一点。 否则到了景点兴致勃勃想摄影留念的时候相机突然没电了或者发生故障了，那真是一件既扫兴又遗憾的事情。所以，最好的拍摄“到此一游”类型旅游纪念照的相机应该是外形小巧、电量持久、质量稳定、并且带有三脚架插口以及一定的手动功能（或者丰富的场景模式）的数码相机，还有，别忘了带上一张大容量的存储卡或者数码伴侣。由于考虑到自拍或者合影，所以建议在出去旅行的时候最好带上一枝轻便的小三脚架——如果你的行李不算很重的话，如果没有带上三脚架而且又是一个人旅行的话，拍摄到此一游纪念照片的时候就不得不麻烦他人了。

       ok！收拾好器材，来到迷人的景点之前怎么拍摄纪念照呢？最简单的方法就是往相机前面一站就喀嚓 ——不过，想出比较好的旅游纪念照片的话还是需要讲究一下技巧的：

 1、我应该在哪里拍？

这个问题也就是选景的问题，一般来说所选的景色都是当地最典型最有代表性最有特色的景物，我们每到一处旅游，当地总有一个或几个标志性的风景点，这是有别于其他地方的。比如到北京有长城、天安门、白塔和天坛等；到杭州有西湖保椒塔、三潭印月、六和塔和小瀛洲等；到上海有东方明珠塔、南京路、外滩和豫园湖心亭等；到南京有中山陵、秦淮河、玄武湖等……即使是一些小城市，或小的旅游点，也有它“独一无二”的风景特色，这就要求摄影者把被摄对象安排在这种独特风景点中。作为“到此一游” 类型的照片来说，如果选择的景点不是当地有特色的景物的话，那根本就体现不出来你已经到“此”游过了。当然！除了名胜古迹值得留影外，新到一地的车站、码头、机场；汽车、火车、轮船、飞机内外景等都值得拍摄。对于具有当地特色的景致，哪怕并不十分“上镜”，也是值得留影纪念的。

 2、我该往右一点，左一点？什么？向前跨一步？

这个问题也就是关于人物和景物进行构图搭配的问题。见过不少“到此一游”的照片，片中人物站的位置都不是很合适，这里的关键是人物的位置安排必须恰当。一些照片为了突出人物，却想不到正是因为人物所在的位置正好把风景中最有特色的东西给遮挡住了；有一些照片过于强调风景，被拍摄者和景物*得太近而离相机镜头太远，如果这是正好是使用广角进行拍摄得话，最后出来的照片要用放大镜才能找得到照片的主角人物。所以在拍摄人景结合的照片中，被拍摄者所站的位置是很重要的。 摄旅游纪念照片是通过照相机镜头来取景的，标准镜头的视角如同人的眼睛视角一样，其透视比例关系最简单的一点是近大远小。也就是说，*近镜头距离的成像大，而远离镜头距离的成像小。如何根据这一原理安排人与景的比例，是摄影作品成功与否的关键。风景纪念照的主体是人，景点只能作为背景，但这背景不是一般的衬托，因为是“典型的而有意义的”背景，要保持它的完整性。景点和人的一般比例关系应掌握以下几点：景点占画面约三分之二，而人物占回面约三分之一。人的位置通常安排在画面中央，也可安排在左侧的三分之一处，或右侧的三分之一处，具体视画面构图完整和构图均衡而定。

 3、你的笑脸那么可爱，为什么不笑一个看看？

找到了好的景点，主角也站在了合适的位置，但是她一副僵硬的表情怎么办？又不是拍标准照。如果被拍摄者的镜头感不是很好的话，这时拍摄者就要让被拍摄者充分放松，这时候讲一个笑话，或者做一个好笑的动作都可以让对方的表情得到充分的放松。 比较好的办法，是根据天然风景和名胜古迹的各自特点，让置身画面中的人物全神贯注地领略风光，摄影者选择适当角度和时机，迅速按下快门，把人物的感情和神态充分表现在画面上，这样的纪念照片意义就大了。由于天然风景宽广浩大，名胜古迹的每个细部也并不一定都需要进入画面，拍摄时应当选拍一些典型的细节或局部，使之更富有艺术的魅力。虽然这样的摆拍是旅游摄影中常用的手法之一，不过只要姿势摆得有特色，无论是单人还是集体照，都会显得很有特色并有纪念价值的。

 4、摆拍？还是抓拍？

摆拍，是旅游摄影用得最多的表现手法。全家出游或者三朋四友集体留念，总爱整齐地排成一行或数行。 “到此一游”的纪念照，也大多是先选好背景景物，再将人物安排在适当的位置上进行拍摄。这种用摆布的手法拍摄的“保险”的留念照，虽然无可厚非，有时甚至是必 要的，但比起那些在人们行进的过程中， 三三两两、各有姿势、互相交谈时抓拍的照片来，却不免显得单调呆板一些。旅游是一种极富乐趣的观光娱乐活动， 旅游摄影是旅游活动的忠实记录。因此，画面是否生动自然，有无浓厚的生活气息， 往往是一幅旅游照片成败的关键。 在旅游摄影中，除了用摆布的手法拍一些“到此一游”的纪念照外，还不妨采用抓拍的手法，不加干涉 地拍摄一些诸如行路、做饭、 营地、野餐、篝火、娱乐、 爬山、涉水、交谈、记日记、游泳、游戏、晚会，以及互相帮助等独特生动的旅游生活场面，反映丰富多彩的旅游生活。其实，一幅在技术上虽有缺陷，但画面比较活泼的照片，比技术上无大毛病却过于呆板的照片更加受人欢迎。因为这种照片，即使经过若干年，仍能帮助你回忆起影中人的音容笑貌，唤起你对昔日美好的旅游生活的记忆。

 5、糟糕，怎么把人照得这么暗？

“摄影是用光作画”，离开了光就谈不上摄影。旅游一般都在白天，旅游摄影大多*太阳光。但是阳光的光照也会因季节的变化而变化。即使一天之中，太阳光也会有变化——有方位、强弱和色温的变化。早晨太阳从东方升起，傍晚太阳自西边落下，根据太阳运行的路线，我们把太阳光分成六种光线，即顺光、逆光、侧逆光、前侧光、顶光、散射光。拍摄风景纪念照，由于逆光和后侧光的照射，风景和人物的正面出现较大的阴影，需要打开闪光灯补光，或者对准人物的脸部进行测光。至于中午顶光，尤其是夏天，在强烈阳光下，人物的脸部容易产生阴影变形，这种光不适合拍风景纪念照，如果刚好需要在这种光线下留影，那最好使用反光板或者打开闪光灯进行补光以消除阴影。

 6、怎么看起来景色或者人物有点模糊？

“到此一游”类型的照片一般都是以人景结合为主题的，既要求前景人物要清晰可辨，同时也要求身后的景色细节要表现出来。所以我们在拍摄这一类的照片时就需要缩小光圈来取得更大的景深，才能让前景和背景同样表现清晰。如果使用了大光圈拍摄，景深变小的话，如果不是背景变得模糊，就是人物主体变得模糊。不过由于一般的便携式数码相机的景深都很小，所以这种情况很少出现，除非你使用的是大光圈镜头的单反相机。

 7、怎么在晚上很难拍得出清楚的夜景人像啊？

 的确，这是多数游客在游览夜景的时候遇到的难题之一。尤其是在使用相机的自动档拍摄的时候，拍摄时打开了闪光灯，使离相机较近的人物得到了正确的曝光，但是由于相机闪光灯范围有限加上曝光时间短，使得本来肉眼看来绚丽无比的夜景在相机中显得黑糊糊的一片。这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了。所以在拍摄的时候最好使用相机的手动档，将快门调慢，同时强制打开闪光灯拍摄。在闪光灯闪过后建议人物维持原来的姿势直到曝光结束，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。有些高级一点的数码相机拥有夜景人像这个拍摄模式，也是使用慢快门、强制闪光这个原理来设置的。

 8、来玩自拍吧！

 在外出旅游的时候经常需要自拍，尤其是一个人出去旅行的时候，或者是几个人想在一起拍合照的时候，都需要用到自拍，不过如果当地比较多热心人的话还可以请旁人帮你拍摄，也不失为一种给自己留影的好办法。自拍一般有两种，一种是手持相机镜头对着自己进行拍摄，但是由于这种拍摄方式人物离镜头太近，把大部分的景色都遮挡了，而且由于广角和近距离的畸变，容易使画面中的人物出现脸部前凸的“ 丑相”，所以一般不建议这样进行拍摄。最好的自拍方式就是使用三脚架，将相机架在三脚架上先构图、对焦，然后启用相机的定时自拍功能按下快门，在快门打开之前走到预定的位置就可以进行自拍了。所以，如果你的行李不是重得不得了得话，建议你还是带上一只三脚架吧！即使是轻便型得也可以。 旅游摄影中“到此一游”类型的拍摄是最普通不过的形式了，取材灵活，拍摄随意是它的特点，其实说了这么多条条框框，也不是一定要按照这样来做，说不定你出人意料的拍摄方式，会取得更加奇妙的效果呢！期待大家在国庆期间拍出漂亮的“到此一游”纪念照。

    西川，又见西川。西川和久这个名字，用广东话读的话，就是“西川和狗”。可惜西川一直没有拍过什么狗，这个四字词组始终不能用在标题上，否则这个易于相关就真的经典了。Sorry了西川，说了这么多不敬的话，不过笔者作为一个摄影爱好者，真的十分妒忌呢，可以拍这么多美女，哦错了，是女优-_-|||

      由于一些特别的原因，3月号的模特拍摄从今天开始。相机采用的是适马 SD14，所选中的模特是可爱的吉川さおり。到目前为止没有接触过适马的SD系列数码单反相机，是因为其先前的产品并不支持JPEG格式直接输出。而依据笔者的摄影习惯，RAW格式也很少使用。但新出的适马SD14因为支持JPEG格式直接输出，所以决定立刻尝试下。

　　吉川さおり现年19岁，现居住在名古屋，只有在工作的时候才乘新干线到东京，据说象此次在这样类似艺术家工作室的住宅中进行拍摄活动，她还是第一次。而她给笔者的第一印象就是腿型比较长!虽然由于工作原因接触过各种类型的拍摄模特，但类似这样的已经很久没有看到了。

西川和久作品，相机：Eos1DMarkIII+EF 50/1.2L USM

招数之一：巧妙利用环境光  

招数之二：多用反光板  

招数之三：利用透视  

　　利用环境中的墙，柱子，栏杆等在画面中形成有规律的透视将对突出作为画面主体的人物起到巨大的作用。  

招数四：近距离拍特写

　　纪实摄影中有一句名言：“如果你拍的不够好，那是因为你离的不够近。”在这个信条下死了一大批战地摄影师，但依然被奉为真理。其实拍摄人像也是这样，离的近一些有利于和模特的沟通，这种沟通并非仅仅是指语言上的，同样的还有肢体动作，甚至表情，充分的交流将使你获得更加生动的瞬间。

招数之六：和模特多多交流

　　在拍摄前后和过程中，随时可以让模特看看已经拍摄完成的部分，也可以让模特看看相机取景器里面的内容，这些小细节做好了，将会拉近你和模特之间的距离，消除彼此的紧张感。

    西川和久受邀为各大公司测试器材，从奥林巴斯的防水卡片机μ790sw到佳能最新的全副35mm数码单反相机EOS 1Ds Mark III，从奥林巴斯4/3系统的旗 舰E3到尼康最新的D3，几乎是来者不拒无所不包，而拍摄的对象则大都选择了漂亮柔美的女优们，比如EOS 1Ds Mark III选择了安间里惠，EOS 40D选择了涩谷加奈子，索尼 α700选择了水泽彩等等，形成了自己独特的风格，也培养出了一大批西川饭们跟在后面等着西川新作，当然，这种拍摄方式比起冷冰冰硬梆梆的器材评测来说，别有一番风 情，大受欢迎也在意料之中。

    不过实话实说，国内的爱好者们拍摄美女的机会也不少，但是极少有人能像西川那样把排美女这个事情做到如此极致的地步的，那么，西川和久拍摄美女 的秘诀在哪里呢？就让我们揭开这一层面纱，让它赤裸裸的大白于天下吧。

手法之一:巧妙利用环境光

    看过西川其他作品的朋友会发现，他拍摄的照片光影柔和又不失反差，整体干净俐落，非常舒服。这就要选择主光突出而周围环境很暗的地方，可以最大 限度的避免杂光干扰，而使得主体模特非常突出。 不过这种创作方式对于摄影师自身的素养和器材的考验都是很严峻的，如何在亮部和暗部之间作出合理的取舍，如何确定精确的 曝光，这些就只能依靠自己多拍来积累经验了。

    数码相机比胶片相机更容易在明暗交界面上产生紫边，很多在胶片机上红极一时的经典镜头到了数码时代都灰溜溜的落得个停产更新的命运，所以在拍摄 光比较大的环境时，器材的素质和摄影师的素质一样重要，这涉及到能不能完美的体现你所想要的效果这样一个重要的问题。

    另外，数码相机的动态范围也是一个制约因素，和胶片的宽容度特性不同，CCD/CMOS的宽容度范围更窄一些，大体上和翻转片相当，而且特性也类似，宽 容度的不足不仅会导致亮部死白一片而暗部漆黑一片，更麻烦的是曝光有偏差的部分会产生偏色，好在技术的进步使得这个局限性在逐渐变小。

手法之二：多用反光板

    在室内利用环境光的时候局限较大，而用好反光板将会使你获得非常理想的效果，要注意的是，市面上卖的反光板有银色和金色两面，反射出来的光线色 温是不一样的，这可能造成相机本身自动白平衡误差，尽量以RAW格式拍摄是个比较好的选择。小编的心得是用大块的白色泡沫板来代替反光板使用，不会改变色温，而且光线柔和 ，大家可以试试。

    在利用环境光拍摄时，也可以使用反光板来达到拉大光比或者平衡光比的效果——这取决于你的拍摄需要。在使用反光板时，一般大家都会将 反射光直接打在模特身上，其实在室内使用时这样的光线常常会造成模特主体过于突兀，可以借用闪光灯的用法，将反射光打在房顶上让它均匀分布。

手法之三：利用透视

    利用画面中的柱子，走廊，墙，门框等等环境透视所造成的画面焦点能够较好的突出模特和拍摄对象。甚至模特本身的某个部位比如手脚或者头都可以作 为透视的一个组成部分加以利用，多选取特殊的视角将会有意想不到的效果。

手法之四：近些，再近些

    纪实摄影中有一句名言：“如果你拍的不够好，那是因为你离的不够近。”一大批摄影师用生命实践了这个真理，远的有卡帕，近的有前不久 刚刚殉职的长井键司，让我们哀悼一下。其实拍摄人像也是这样，离的近一些有利于和模特的沟通，这种沟通并非仅仅是指语言上的，同样的还有肢体动作，甚至表情，充分的交 流将使你获得更加生动的瞬间，现在中焦人像镜头已经不像以往那么流行，200mm以上的长焦镜和35mm以下的广角镜拍人像异军突起成为新的潮流。

    而且用广角镜拍人像能更轻易的取得更加具有冲击力的影像，有条件的朋友应该多试试看。

手法之五 ： 多和模特沟通

    在拍摄前后和过程中，随时可以让模特看看已经拍摄完成的部分，让模特试着端起相机，看看取景器里面的内容，一方面这些小细节做好了，可以拉近你 和模特之间的距离，消除彼此的紧张感，另一方面也让模特了解你的技术和实力，某些特别有灵气和表现力的模特还可能会根据你已经拍好的部分来发现你抓取瞬间的角度和习惯 ，能作出更令你心动的POSE，最后别忘了让模特也替你拍上一张哟。

手法之六：多尝试些特殊的角度

    拍摄进行到一大半的时候，模特和摄影师之间熟悉起来，相互有了默契之后，可以尝试使用一些比较特殊的角度，以体现某些特殊的拍摄意图，比如模特 胸部曲线较好，大可以使用俯视或者接近俯视的角度来加以表现，腰身完美者则可以试试看拍下蜷曲的造型，腿部细长者大可以抓拍一些活动的动态，总而言之就是哪里美，就表 现哪里，毕竟拍照是一门艺术，不是拍X光片，追求的就是美，而不一定是真实。

2.尽量避免使用最大光圈，缩小2档光圈将大大降低像差，提高画质

3.尽量使用颗粒细腻的胶卷，数码相机选择不超过200的ISO值

4.尽量避免拍摄过近的对焦距离，一个简单的公式可以让你知道一只镜头的最佳成像距离区间：镜头焦距×50×（1～3），例如一只50mm镜头的最佳成像距离大概在50mm×50×(1~3)=2.5至7.5m

5.尽量避免拍摄复杂、大光比的线性边缘物体，例如背景是天空的树枝；这类场景极易产生色差（紫边）

6.尽量避免使用变焦镜头的极值端，一般来说，普通变焦套头从最广端起三分之一焦段是畸变最小的焦段，例如18-55mm镜头最佳焦段为30mm

7.尽量使用三脚架——尤其是单反相机，因为反光板振动，1/30秒以下的照片都不可避免存在清晰问题，三角架可以很好解决振动，发挥最佳成像（当然，使用布帘快门的Leica M旁轴就少了这个烦恼）

　　很多人开始拍风景时都喜欢避开行人，其实在拍夜景的时候大可不必。因为和车流一样，在夜色下用慢速快门所拍摄的行人大多数都变成了透明的虚影，而人影如果在画面的适当位置，如图8所示，会给画面增色不少。如果后期再对照片的色调进行适当的处理，更会增加不少人文的感觉。如图9所示，在夜色下动感模糊的人群也会为照片增加不少气氛。

变换取景内容

　　要展示出自己的创意：照片题材越丰富越好。在拍摄一些照片时，可以通过变焦尽可能地接近焰火，或者更好的办法是，拍摄以后，你在电脑上用图像编辑软件放大某一部分取景内容。这样做的优点在于，你可以通过剪裁去掉不必要的内容来完善构图。器材方面，你的相机至少要有400万像素。否则，拍摄的照片分辨率会很低。

夜景拍摄的构图

　　构图其实是个人的问题，如果天上有美丽的晚霞，那么天空的部分就可以多取一些，当天完全黑下来之后，天空整个是黑色的，那么构图的时候就要注意发光点的位置关系和他们的线条。如图10、图11所示，构图最好避免近处强光源的直射，否则眩光光晕会给画面造成很大的麻烦。另外由于天黑，地平线并不是很好确定，有些相机有构图的辅助线可以帮助确定水平，还可以根据高楼，电灯等这些竖直的线条来确定地平线的水平，调整好三脚架。近处光源的直射会造成镜头刺眼的眩光，可以考虑利用景物来挡住这些光源的直射，避免眩光。

对焦夜景

　　由于夜景环境的光线昏暗，经常不能正确自动对焦，那么我们可以对着明亮的高反差物体进行对焦，比如广告牌、路灯等，如果还是对不上，就只能利用手动对焦到大概距离或者无穷远处。在用广角拍摄的时候，由于夜景大多数都是远景，而且在使用小光圈的时候，由于景深比较大，所以并不需要十分精准的对焦。

　　图中，这种远景的夜景，一般只要将相机对焦在无穷远就可以了。

关于曝光参数的选择

　　一般来说，拍摄夜景要选择低ISO、小光圈、慢快门。低ISO可以让画面更加干净，减少画面中的噪点，小光圈不但可以获得星芒效果，还可以延长快门时间，让车灯的拖曳效果更加明显。要说明的是大多数普通数码相机的最小光圈只有F8～F11，如果对着光源（车灯，路灯等）用15秒、30秒这样的长时间曝光。很容易让画面严重过曝。所以如果要使用长时间的曝光，建议镜头要避开近处光源直射。当然，如果不是过分追求车流长长的光带效果，也没有必要去用最小光圈来延长快门时间，一般来说，F5.6就可以满足对景深和星芒的要求了。如果不追求星芒，完全可以用更大的光圈（F2.8、F4等），快门也可以相应缩短了。另外在一般情况下，最好关掉闪光灯，因为在拍摄纯粹夜景而不是夜景人像的时候，如图13所示，闪光灯不但起不到补光的作用，还可能因为闪到镜头附近的灰尘反射，造成照片中的白斑。图14是使用长时间曝光得到的什刹海夜景。

　　夜景的独特魅力就是可以动静虚实结合，动态虚影效果的车流行人和静态建筑的呼应。这些在白天光线好的时候普通数码相机都是很难拍出来的。所以要让“实”的静态景物清晰是很重要的。

　　稳定的三脚架是很必要的，另外在天桥等拍摄地点，在车和来往行人走过的时候整个路面都会颤动，也会造成抖动而影响拍摄，所以三脚架架设的地点也要考虑。为了防止按快门时的抖动，最好使用2秒自拍或者遥控器、快门线来触发快门。还有就是在风很大的时候，稳定住三脚架也是很难的，所以尽量避免在风大的时候拍摄夜景。在天桥上虽然是一个很好的拍摄地点，但是拍摄经常还会受到车流引起的震动的影响。（如上图所示）

配件要齐全

　　充足的电池，稳固的三脚架和一个具有手动曝光功能的数码相机是拍摄的基本条件，如果相机没有手动模式，至少应该有光圈优先、曝光补偿、长时间曝光的功能（大于1秒的曝光时间），否则很难拍出满意的夜景照片来。拍夜景，最好用三脚架，但如果没有随身携带三脚架，可以就近寻找用来稳定支撑相机的东西，比如路边的栏杆、自行车座等，因为夜景的快门一般都会比较慢，手持拍摄很容易因为手的抖动造成画面模糊不清，所以稳定相机对拍夜景尤为重要。另外如果相机有遮光罩最好也戴上，因为夜景很容易受灯光眩光的影响，干扰画面。

噪点问题

　　高ISO和长时间曝光很容易产生噪点而影响画面，所以在相机稳定的前提下，一定要用尽可能低的ISO来拍摄。大多数数码相机在长时间曝光的时候都会有降噪的功能，另外噪点通常在中暗部的区域是最明显的，在高光和最暗的地方一般并不是很明显，所以在曝光的时候欠曝一些，保持夜景天空的漆黑，那样天空也会显得比较干净一些，如果噪点严重，可以在后期处理的时候用降噪软件进行降噪处理，但是要注意的是，降噪处理后虽然能让画面看起来更干净，但也会让图像变模糊，损失一定细节。

　　夜景明暗反差大，光线复杂，会给测光造成不小的麻烦。通常建议采用平均测光，另外为了不让灯光部分过曝太严重，避免凌乱杂光影响画面，在拍摄的时候建议减低1～2档的曝光量。当然如果为了拍摄那种灯火辉煌的效果，也可以不减曝光补偿甚至增加曝光补偿。对于不同的创作意图，拍摄参数的自由度很大，不同的光圈快门组合会得到不一样的效果。在时间充裕的情况下，拍摄者可以多试验几种光圈快门的组合，查看效果。

　　由于大部分数码相机的LCD显示效果都要比电脑屏幕上明亮，所以如果相机能调节LCD亮度，建议先把LCD调节到与电脑显示的效果相近，这样可以在拍摄回放的时候做出最准确的判断。如图2所示，减低曝光补偿，缩短快门，让高光部分正常曝光，会让画面干净一些。如图3所示，不减低曝光补偿可以达到灯火通明和如丝线般的车流效果，但是亮处的细节会有很大损失（比如广告牌），而且还会造成夸张的星芒干扰画面。

2.改变模特的眼神
    人物的眼睛往往是画面中最重要的部分，绝大多数肖像拍摄中模特都注视着镜头，自然而然地引起观看者与被拍摄者的“交流”；这种特殊的“指向性”如果利用得当，有时会获得特别的效果，不过，这种“指向”会直接影响到构图，如果无构图上的必要则切忌牵强，否则产生被拍摄者与摄影者“貌合神离”的感觉。

眼神成为了构图的延伸

同一构图中的眼神交流

3.打破构图常规
    打破经典的构图常规（三分法则）不仅仅需要勇气，还需要对场景的理解，如果你需要构成一种强势冲击力的效果，不妨尝试将模特放在画面的边缘。

如果没有眼神的“指向”，这张照片将非常失败（很快就复习到刚才的要点:）

将模特至于画面的左侧，注意模特姿势对构图的影响

4.尝试特殊的用光
    人像中有无数种用光的方式，侧光可以烘托气氛，双闪灯可以突出轮廓，当然还有各种创意光影方式，夜晚拍摄时别忘了B门哦

5.设计特别的动作
    人像摄影是模特和摄影师共同完成的作品，一张精心策划的照片必然比呆板的拍摄更容易引起人们的关注，你可以利用模特的各种动作来构建你的画面，奔跑、跳跃都是非常棒的主题，当然，前提是你要准备好一台具有连拍功能的单反。

6.拍摄模特的局部特写
    这是以前重复过很过很多很过很多很多遍以至于已经成为经典的技巧了，不过，并不是所有人都能真正拍出漂亮的特写照片，原因？参考第1条关于视角的要点

7.拍一组照片
    传说中的以量取胜可不是简单的连拍，如何从上百张照片里选取几张组成一幅作品是最考验后期编辑功底的事情，每一种排列都能产生特别的意味，答案并不唯一，但是每一个选择都体现了你对构图和故事的理解——这可不是技巧能够解决的问题。

2 枪 在纽约105街区，一个小流氓将枪直指摄影家的镜头。"他只有11岁，却学会了一切狰狞。"克莱因回忆说："当然，他手里是一把假枪，他正玩的也不过是美国孩子街头巷尾惯玩的游戏。但在我看，这一瞬间早已不再是儿童的游戏。"

3 [最著名的吻] 这是有关接吻的著名照片中最早的一张。面对这张在公共场合抢拍的照片，今天的人们可能会想到肖像权，隐私权这样的字眼，实际上它的确引发了一场肖像权的官司。但这并没能阻挡它在全世界流传。

4 [她叫玛格丽特马瑟] 这幅坐姿人体使韦斯顿的人体摄影达到巅峰状态，也是人体摄影最伟大的经典之一，并由此产生了一系列抽象的人体艺术.

6 [裸跑者] 在1975年英联邦橄榄球决赛上，包括伊利莎白女王在内的英国政 要聚集在主席台上。这个体型优美的裸跑者－澳大利亚会计师米 歇尔．奥．布瑞恩正跑过球场的看台前。据报导，面对这个尴 尬场面，女王差点晕过去。 后来，布瑞恩以“有伤风化罪”被判三个月监禁。

7.[被打捞的小猫] 这并不是一锅小猫靓汤。8周大的猫咪呼噜噜太想知道主人的晚餐是什么了，他围者着面汤锅打转，直到一头载了进去……

8 [撤退] 这是在撤退中的美国的海军士兵，邓肯别具匠心，真切的表现了当时极度的寒冷，1950年美国海军陆战队在朝鲜作战，冬季来临之前战况一直不错。当时麦克阿瑟将军的部队高估了自己的实力，以为他们会顺利推进到朝鲜北部，他们都意想不到地受到中国援朝军队的回击。史密斯将军的话使他们的失利更加出名：“撤退？***！我们打错了方向...”

9 [时代广场的胜利日] 当二战结束的消息传到纽约的时代广场，一位狂喜的海军士兵搂过正在身旁的陌生护士热烈地亲吻着她。照片出现于《时代》杂志，是反映战争结束后人们轻松欢乐心情的优秀作品。40年后，伊森斯塔特在报上刊登寻人启事找到了当年的这两位照片中的男女，他们已成了子孙满堂的爷爷和奶奶。

10 [温斯顿．丘吉尔] 1941年1月27日，刚开完会的丘吉尔来到唐宁街10号的一个小隔间拍摄几张表现坚毅刚强的照片。然而，抽着雪茄的丘吉尔显得过于轻松，跟卡特所设想的领导神韵不符，于是卡特走上前去，把雪茄从这位领袖的嘴里拿开，丘吉尔吃了一惊，他被卡特的举动激怒了。就在他怒视卡特的一剎那，卡特按下了快门。这张照片在世界广为流传，成为丘吉尔照片中最著名的一张。

11 [小大人] 照片中三位美国女孩在西班牙塞维尔某个地方交谈。这张照 片在一段时间内成为了美国销售第二的明信片。

12 [雪地上的狗] 从地沟的铁栅上跨过的狗本身不具备任何意义，但它的存在保证了这幅雪景图不至于落入单 纯风景照的俗套，并与背景中那些排列整齐的树一起构成这个时刻神秘的宁静气氛。

13 [碎镜] 镜子打碎了，两个孩子在拾碎片，其它的孩子则默默看着，像犯了错的大人们那样惶恐。与此同时，另外的世界则依然各自奔忙，这是1981年出版的《观察的方式》一书，68张系列街头摄影中的第14张，也是作者最得意的作品之一

14 [铁路边的商店] 阿拉巴马州的一个铁路边的商店，再现了美国30年代乡村富有的一面：种类繁多的瓜 果和鱼，以及穿戴整齐的商店老板。

15 [旋转的温达] 《旋转的温达》这张照片是杜瓦诺斯1953年在一条大街上拍的。这期间，他拍摄大量温达的照片。温达在她父母的马戏团工作，实际上她是一个脱衣舞表演者，被称作“激情的蜗牛”。对“温达”的着迷来源于她的表演所带来的强烈对比：表演场里黑乎乎的，条件极其简陋，连街头苦力都可以进去看她的表演。外面则十分明亮。这明确地显示了公共场所和隐秘场所的对比。

16 [毕加索] “请看这块面包，这是面包师出的主意。它们只有四个手指，这也是它们被命名为毕加索的原因。”毕加索如此对杜瓦诺斯说道。

17 [陷阱] 一个溜狗的老人突然停下来进入了我们设计的"圈套"...

18 [穿衣的模特儿和裸画] 画家为他穿著大衣的女友画一幅裸画，这是在塞纳河畔由摄 影师精心安排的一个“行为艺术”，最初的目的不过是想看 看周围的人对此有何反应。

19 [亲战游行] 这位穿戴整齐的游行者所佩的徽章上写着﹕“上帝保佑美国，支持我们在越南的孩子们。”但事实与他的期望正好相反。美国越来越深地卷入战争不仅未使北越军队退却，反而让更多的“孩子”命丧异国他乡。本作品为美国现代艺术博物馆收藏。

20 [拿玩具手榴弹的小男孩] 阿伯斯的风格是一种幻想世界和意识形态世界的不和谐，正如这幅照片中阳光明媚的公园和两棵梨树之间，以及优美的景致和小孩子明显的恐怖而带点残暴的表情。

21 [亭亭玉立] 1927年，韦斯顿的摄影进入了一个新的领域。在访问一个画家朋友时，他带回了一批贝壳。他对它们进行长时间的曝光，试验各种可能想到的组合安排，布光，运用背景。这些贝壳照片带着一种强有力的形体感和神秘的内在生命。这使得它们跟以前出现过的静物照片具有了显著的区别。

22 ["艺境"] 同样是静物摄影杜瓦诺斯眼中的雕塑则显得写实多了。

23 [刺杀肯尼迪的凶手被枪杀] “奥斯瓦尔德出现了。我举起照相机，察觉到有人从人群中挤出来。他向前迈了三步。我按下快门。我直到听到了枪响才知道发生了什么事。当人们向鲁比扑过去时我照了另一张照片。可是闪光灯不起作用，又来不及充电。”我一直为第一张照片感到担心。我有没有过早地按下快门？差不多过了两个小时我才能够从监狱里下班回办公室去把照片洗出来。快门没有按得过早。”

24 [你先请] 猫米特和狗托森正在决定谁先下嘴。金花鼠吉姆万万没有想到，主人刚离开家自己就要变成这两个“朋友”的晚餐。它们三个都是马克家喂养的宠物。在主人面前，它们似乎是亲密无间的伙伴。

25 [饥饿的苏丹] 这张照片是凯文卡特，赢得九四年普立兹新闻特写摄影奖的作品。那是一个苏丹女童，即将饿毙跪倒在地，而兀鹰正在女孩后方不远处，虎视眈眈，等候猎食女孩的画面。这张震撼世人的照片，引来诸多批判与质疑。当 人们纷纷打听小女孩的下落，遗憾的是，卡特也不知道。他以新闻专业者的角色，按下快门，然后，赶走兀鹰，看着小女孩离去。在他获颁这一生最高的荣誉，两个月之后，卡特自杀身亡。道德良心上的遣责，可能是卡特无奈结束生命的原因之一吧？在我们周遭，正有无数这样的图像在形成、在发生，你我是否也仅止于按下人生镜头的快门，然后，漠然地擦肩而过？

26 [乡村医生] 1948年，史密斯被《生活》杂志派往科罗拉多州的克瑞米林拍一个工作中的医生。这次史瑞米林之行也促成了史密斯第一影作品集的诞生。史密斯曾经作为战地摄影记者随美国空军来到了太平洋战争的战场。但最终，由于他的成果不受编辑的肯定，史密斯被子辞退。 他认为如果使用得当，摄影将"促进改良和理解的伟大力量"，他认为实事摄影不在于事先如何安排，更重要的是其内容含能被不同层次、不同水平的读者所领悟。就像这位抽着烟，端着几乎末碰的咖啡的杰瑞亚尼医生那样，史密斯也在捕捉着此际和下一时刻之间的人生的感觉。

27 [模范监狱所见] 瘦削的腿脚和手臂竞能从狭窄的铁栅缝里伸出。怒吼的嘴巴隐约可见，这所“模范监狱”究竟“模范”到了什幺程度，也就可想而知。布列松善于在日常生活的场景里发现隐藏着的问题和内在矛盾。他说：“摄影，意味着在若干分之一秒的时间里，同时认识出现象的本质，又能快速地把有含意的形式，严密地组合起来。这是一种使自己的头脑、眼睛、心灵同时集中在同一个轴心上的活动。”

28 [雕塑家贾柯米蒂] 布列松拍摄人物时，经常喜欢在他们的动作过程中下手。这张意大利现代派雕塑家贾柯朱蒂的照片，就是在他们搬运雕像时抓拍下来的。抓拍的时机，恰好是贾柯米蒂处于两个塑像之间，而且举步前行的姿态又与前景中塑像的身姿有某些相似之处。

29 [布列松习作] 这张照片的题材并不重大，但却是布列松的一幅脍炙人口的名作。表现一个男孩：两只手里，各抱一个大酒瓶，踌躇满志的走回家去，好象完成了一个光荣而艰巨的任务。照片中的人物，情绪十分自然真实，显示出布列松熟练的抓拍功夫。抓拍是布列松一生所坚持的基本手段。他从来不去干涉他的拍摄对象。

30 [苦难的眼睛] 1948年冬至1949年春，布列松先后采访了中国的北平、南京、上海等城市，这张愁容满面的男孩子照片，是在南京市民买米的队伍中抓拍下来折，照片揭示了中国人民的悲惨和苦难。布列松是一位善于思考的摄影家。著名的美国杂志摄影家协会主席B·格林曾说：“看上去，布列松的摄影好象是漫不经心随手拈来。但实际上他是一个很有思想的人。”

31 [玛丽莲·梦露] 此照之所摄，是60年代美国好莱坞著名女明星玛丽莲·梦露。虽然布列松是在梦露不经意时抓拍了此照，但从这一凝固的瞬间里，还是抓住了模特的天生丽质和娴雅风度。

32 [“决定性瞬间”的美学] 这张照片是布列松抓拍艺术中代表性名作。在前景中跳跃的男子，其身影恰好跟背后招贴广告中跳跃女郎相似，一前一后，互相呼应，相应成趣。这个拍摄瞬间，也就是布列松心目中的“决定性的瞬间”。

    在大多数情况下，摄影人之所以开始“发烧”，花销大量的金钱去“烧”器材，以至于最终修炼到“骨灰”级，也不过是中了商人的那一个“计谋”罢了。

    在我写作这一堆文字的时候，这个世界上不知有多少爱好摄影的大脑在竭尽全力地为如何找到更合适的借口和更多的金钱去升级器材而冥思苦索。但由于财力方面的限制，这当中的大多数脑袋最终会因为无奈而苦恼并死掉数量可观的脑细胞。

    还是不要做这种无谓的事情了。现在，我们就来看一看怎样让我们手中的廉价镜头通过神奇的光线而得到清晰、美妙的图像。

第一，使用适当的光圈以获得优质影像。

    在摄影当中，对镜头光圈的控制是最为重要的基本技能之一。因为光圈值可以影响到景深效果、快门速度、成像风格和成像质量！不过，这里我们主要是讨论光圈大小对成像质量的影响。

    在一般经验当中，使用一只镜头的最大或最小光圈都不能得到令人十分满意的成像质量！当全开光圈时，光线几乎会穿过镜头镜片的全部面积而在感光物上成像。这样一来，镜头镜片因为生产过程中精度不足而产生的缺陷(尺度误差)便会在最终的影像上暴露无余。于是，我们收缩光圈，使得仅有镜片中心的一部分面积而不是全部面积透过参与成像的光线。结果是镜片边缘没有透过光线的部分的制造误差没有机会去破坏成像质量，画质就因此得到了一定程度的提高。所以，依此种理论，应该是光圈越小(同一镜头，同一焦距)，成像越好。可实际上，我们会碰到另外一个问题：如果缩小光圈使得镜头光孔变得过于微小，那么当光线通过光孔时发生的衍射现象就会显得十分严重。而这种光学现象同样会降低镜头的成像质量！

    因为光圈值=光孔直径/镜头焦距，所以同样是使用较小的光圈，镜头焦距越短，光孔也就开得越小。根据这种关系，我们不难发现：当用较小的光圈拍摄照片时，焦距越短的镜头越容易因为光的衍射而降低成像质量。想一想，一只焦距为300mm的镜头，即使把光圈值缩小到f32，此时它的光孔大小也和一只光圈开大到f3.2的30mm焦距镜头的光孔大小一模一样！

    知道了这些，对于开始所提到的“一般经验”，我们就不必总是在意了。举个例子，我手中有一只70—300mm镜头。我专门测试了它在300mm端的成像质量，结果是最小的f29和f32为最佳光圈！

第二，快门速度也会影响到镜头的成像质量。

    首先我仍然要累述一个“一般经验”，即如果用1/M秒来表示快门速度，用N毫米来表示135相机的镜头焦距。那么在手持相机进行拍摄时，一般认为M需要大于N才不至于由于手的抖动导致图像模糊。也有人更严格地提出M要大于2N，以使图像的清晰度更有保障。其实，以上的“一般经验”与本文并无直接的关系，因为本文完全是围绕镜头而言的，而且还区分了高档镜头和廉价镜头。但是由于上述的“一般经验”让很多人一味地追求更快的快门速度。他们在期望得到清晰的影像时，总是认为“哪怕只快那么一点儿，也会更清晰”。这就有问题了！

    众所周知，单反相机有一个弱点：在拍摄瞬间，反光板的运动会使整个相机产生震动，从而导致影像模糊。为了解决这个问题，设计者为一些高档相机添加了反光板预升的功能，有效地避免了反光板带来的震动。不过目前，大多数照相机仍然不具备此种功能。当然，还是那句话：不是因为没有技术，而是因为没有利润！(我的数码单反机身花了6000元买来，不还是没有吗？！)这个时候，就只有我们自己想办法了。在这里，我们主要是讨论长焦镜头，因为根据几何当中的相似比，长焦镜头会放大相机的震动，使模糊程度加重。

    高档次的长焦镜头往往一是较重，二是配备有专门的支架。前者就好像在射击时使用较重的枪械反而更稳，更容易射准一样，重力缓冲了震动。并且据我的经验，无论是手持拍摄还是使用三脚架，情况都是这样的。而后者让我们在使用三脚架时，整个照相机能够处于更加平稳的状态，当然也就减小了震动幅度。可是在于普通的廉价镜头，情况就完全不同了：镜身轻而不坚固，虽然长却又没有专门的支架。拍摄时，相机完全是靠机身和三脚架的云台相连。光是看起来就极不平衡！在拍摄瞬间，我们可以从取景框里观察到明显的震动，甚至还可以听见镜头各部分因为结合不严而发出的声响！这时，成像便自然无清晰可言。
    不过不必沮丧，我现在就告诉大家，用这样的镜头也能拍出清晰的图片！方法就是：加PL滤镜、加ND滤镜、收缩光圈、调低感光度(ISO)……总之，尽量降低快门速度，而不是“一般经验”当中的提高！之所以这样做，是为了要尽可能地延长曝光时间。因为反光板的震动只在抬起和放下是产生。而反光板放下之前快门就已经关闭了。可见，只有反光板抬起时产生的震动会导致影像模糊。现在我们假设这种能够导致影像模糊的震动会持续1/3秒，那么如果整个曝光过程的持续时间都不足1/3秒，我们便可以认为照片完全是在相机的震动当中生成的。也就是说，它的清晰程度100%地受到了相机震动的不良影响。但如果曝光时间为3秒，那样照片的清晰程度就只有11.11%受到相机震动的不良影响。这样一来，“好的影像”便可以覆盖“坏的影像”，照片的清晰度就明显的提升了。

    当然，如果摄影光线强到足以使“M大于N”甚至“M大于2N”，那显然是最理想的。只是当N值较大，光线又不足，比如在室内、森林或者黄昏、黎明拍摄照片的时候，我们才考虑去降低快门速度。如果光圈为f8，感光度为ISO200时，快门速度仅有1/60秒，那么谋算着怎样去提高快慢速度是没有意义的。因为无论是开大光圈还是提高感光度都会明显地降低照片的画质。这样，我们就收缩光圈至f32，调低感光度为ISO100，再加上PL滤镜，快门速度就可以降至1.5秒了。

第三，时时提防炫光的出现对画质的影响。

    对于那种由大小不一的彩色光斑连接成一条线的炫光，我们也许是无能为力的。因为那种炫光是由于画面当中存在特别明亮的光点而造成的。例如太阳或路灯。这些东西存在于画面当中，如果挡住便无法拍摄了。虽然高档次的镜头可以在更大程度上避免炫光出现，不过有时候，这样的炫光却也是挺漂亮的。而对于另外一种最为常见的炫光，我们可以通过自己的方式去减轻它对画面的影响。

    其实炫光并不只是通过镜头才能观察到。我们拿自己的眼睛就可以观察到它：打开一本书，用左手举起来对着天空看，我们会发现书上的字变得没有平时看起来那么清楚，好像有一层薄雾蒙在上面。这就是炫光在作怪。然后再用右手掌尽量多的挡住天空，并向书本移动，最后让手掌挨着书的上沿。在这一过程中，我们可以看见那一层“薄雾”越来越淡，字也变得越来越清楚。眼睛是这样，镜头也是这样。而镜头上的遮光罩就起着刚才手掌的作用。
    可是，遮光罩往往制作得不够长，这里有三个原因：一，遮光罩的遮挡范围要照顾变焦镜头的较广一端；二，做太长了无论是携带还是使用都不方便；三，为了控制生产成本。这个时候，单反相机的优势就体现出来了。我们可以用手、帽子、笔记本甚至反光板等一切既不透光又轻巧的物件去遮挡镜头前面很亮，但又不在画面之中的部分。然后在取景框里仔细的观察效果，以便控制、调整遮挡的方向和角度。直到我们认为所见的景物都处于最合适拍摄的清晰(通透)程度，再摁下快门。特别是在风光摄影之类的“慢摄影”中，这种方法是相当实用的。

第四，适当地改变摄距以获得更好的效果。

    这实际上就是要求我们善于使用变焦镜头的不同焦段来拍摄照片，也就是有两个方面的问题：一方面是因为变焦镜头各焦段的成像质量有差别。一般来说(特别是专为数码相机而设计的镜头)，在使用较短焦距拍摄时，成像较好。主要表现为分辨率高、反差大、色彩饱和。而在使用普通廉价镜头的长焦端时，常常会出现相反的情况：分辨率低、反差不足、色彩平淡，也就是影友们常常说到的“肉”。所以说，我们宁愿多用“脚动变焦”，尽可能地使用镜头的最佳焦段以获得更优质的影像，也不要盲目的相信现在镜头上越来越夸张的“大变焦”。

    另一方面，因为廉价镜头大都不具备大光圈，若是需要虚化背景(包括虚化前景)，不免为难。这也是众多影友不惜花费重金添置大光圈镜头的一个重要原因。但实际上，要想虚化背景，使用大光圈并不是唯一的解决方案。要知道，虚化背景就是要让景深变小。而景深是和光圈、焦距以及摄距这三个因素相关的。光圈越大，焦距越长、摄距越短，景深也就越小。反之，景深越大。所以，即使光圈大小不能满足我们的要求，也只不过是三分之一的不足。只要把焦距和摄距控制好，一样可以得到另人满意的背景虚化效果。

    在拍摄微距照片时，我使用18—70mm镜头的70mm端，全开光圈为f4.5，并使用镜头的最短摄距0.38m；而在拍摄人像时，我使用70—300mm镜头的150mm以上焦段，只要摄距不是太远，即使把光圈收到f8，背景也依然能“糊成一片”。

    一方面要求“短”，一方面又要求“长”，可能不免让人糊涂。不过，只要善于分析、比较，明确主要意图，不断地积累经验，用心去理解镜头，漂亮的照片自然会找上门来。

    玩了一年相机，技巧仍是稚嫩得很。一时再也想不起什么，那就先说到这里吧。在拟题目的时候，本来打算用“提升”这个词。可转念一想，镜头买回来，有怎样的成像质量是我们改变不了的。若是改变不了，“提升”又从何说起呢？所以还是说“控制”好。也就是说，我的意思是想和大家一起去重新认识自己已经拥有的镜头。静下心来，去思考，去感悟，去发现镜头的最佳状态存在于何处。而且不仅仅是这样，作为摄影人，镜头就是眼睛的延伸。我们的最终目的，是要把镜头同化。让镜头成为我们的第三只眼睛，像使用自己的眼睛一样使用镜头。当然，这是不容易达到的，它一定是需要一个漫长而艰苦的过程。那么，我们就从认识镜头，学着控制它的秉性开始一步一步地做吧。镜头的生产已经有一百多年的历史了。时至今日，无论是哪一只镜头也会有它的可爱之处。只要我们能够去探索，就一定有收获。所以，让我们爱上自己的镜头，就像当初爱上摄影一样。从一个新的起点，用一种新的思维，开始新的摄影。

夜景摄影

原图

最终效果
 

1、打开原图，创建曲线调整图层，参数设置如图1，2，效果如图3。

<图1>

<图2>

<图3>

2、再创建曲线调整图层，参数设置如图4，效果如图5。

<图4>

<图5>

3、创建可选颜色调整图层，参数设置如图6，7，效果如图8。

<图6>

<图7>

<图8>

4、创建色相/饱和度调整图层，参数设置如图9，效果如图10。

<图9>

<图10>
5、新建一个图层，按Ctrl + Alt + Shift + E盖印图层，执行菜单：滤镜 > 模糊 > 高斯模糊，数值为5，确定后把图层混合模式改为“柔光”，效果如图11。

<图11>

6、新建一个图层，按Ctrl + Alt + Shift + E盖印图层，然后把图层混合模式改为“滤色”，加上图层蒙版把暗的地方用黑色画笔涂掉，加强照片的对比度。

<图12>
7、创建曲线调整图层，参数设置如图13，效果如图14。

<图13>

<图14>

8、新建一个图层，盖印图层，把图片适当的锐化一下，再用减淡/加深工具调整下光感，大致效果如图15。

<图15>
9、把背景图层复制一层，按Ctrl + Shift + ]移到图层最上面把图层混合模式改为“柔光”，确定后整体修饰下细节，完成最终效果。

<图16>

此处包含一个多媒体文件，请用网页方式查看。

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一个普通的手机销售员，

在选秀中可以看出他是多么的自卑，

甚至连评委都有些看不起他，

但当他在音乐响起的两分钟里，

却另在场所有人都为之震撼，

甚至连评委都流下了眼泪。

看看这个污秽的世界，

纵然是再伟大的人，

同样有被现实的无奈生活和社会埋没的可能，

但是Paul Potts他成功了……

此处包含一个多媒体文件，请用网页方式查看。

人像摄影的目的就是把人拍美，所以，摄影者一定要在被摄人物的脸型 气质 等都达到最美时再拍摄，不然的话勉强拍了则么也别扭。如何修饰被拍摄对象，是对摄影者的一个考验，什么时候要拍出反差，表现皮肤的质感，什么时候要较少反差掩盖皮肤的缺陷，都需要有观察和思考的积累经验才能准确作出判断。例如一般概念中使用平光，是想将较瘦的人拍的显得胖一些，具体方法是利用平光再加上降低相机高度，尽管这种方法能使人显得胖一些，但，人物的鼻孔会露出来，破坏了美感。这就是使用传统的灯光与相机机位组合的弊端，所谓的救一救不了二。所以，现在我们通常是使用以姿态造型来改善 塑造人物的形象。)

1:“美姿”应该注意技巧

(一)对于相貌较难看者，应当尽量避免拍摄特写和近照
(二)对于脸型较胖者，可以适当采用头纱 手 或者其他小饰物来遮挡，同时也可以提高相机机位
(三)大小眼睛的拍摄，应该调整被拍摄者的角度，小眼睛者近量靠近镜头

(四)'翻白眼'的拍摄;应尽量使被拍摄者的眼神朝向一边，扑捉眼神转向的一瞬间，而不是眼睛瞪大的一瞬
(五)“斗鸡眼”的拍摄;摄影者应尽可能的寻找一个合适的角度，使被拍摄者的双眼不同时正对画面出现
(六)对于脖子较长的被摄者，也应当提高机位，让被摄者位手下颌

(七)对于尖下巴的人应该使用高机位，被摄者低头的组合方式拍摄
(八)拍摄“朝天鼻”最困难了，只有不拍摄正面就是了

2:通常就是三种常用的构图模式，也叫公式化模式构图

(一)特写

(二)七分身

　　一、站姿。

　　站姿是最常见的拍摄姿态，但站得不好，形象大打折扣：

　　这样傻呆呆地站着，让观众看清楚他穿的是什么衣服？

　　或者和环境配合一下，表现自己的生存状态？

站姿二

　　除了表现衣服外，这种姿只适合表现环境和特别清纯的小女生（从身材到样貌都纯得发傻的那种） 其实，稍微的翘一下手，情趣就出来了。

　　头再歪一下就更生动了。

　　下面说说身体的姿态，不外乎正、侧、背。正面想使自己的身体露出曲线来，只要一松胯就可以了。

　站姿三

　　还可以身体略微前倾，适合胸部和肩部线较美者，身体前倾，会造成和观众有一种亲近感，所以一般的面部表情应该微笑或者作沉思或欲诉状。

　　说到，侧面，当然是要表现身体的曲线。

　站姿四

　　记住，一定要给人物的动作一个理由。比如这张就比较傻：

　　如果头部微抬，换副早起深呼吸的表情，则比较合理和优美！如果要个性和妖冶一点，可以把手勾在腰带，或者插在兜里，或者提起小裙子。

　　手也可以叉在腰间，这样可以显得成熟、自信和略带俏皮。

站姿五

　　抱臂则是成熟的表现。

　站姿六

　　手在胸前，则会有小女生的俏皮感觉。

　站姿七

　　手臂一弯百媚生：

　站姿八

　　手部的摆位切忌僵直，这张片子里的手位左右对称，所以安排模特身体微侧：

　　手位过了头，侧会使身体向上挺拔，显出修长的腰身来。

　站姿九

　　为什么我们在手姿上分析得这么多呢，因为在其它体位中也存在手姿问题，这里详细点，以后就可以简略点。上面在手姿上我们所举的例子多为正和正侧体位，其实在站姿中的其它体位也都可以变换手姿。照片处理网(http://www.photops.c...)

　　比如以下几个片子：

　靠姿

　　通过举例不难发现，光杆似的站着拍的多半是影棚作品。而在实景拍照时，为了更好的融入背景中，身体会和环境有轻微的接触，我们称为靠。

　　靠姿有三种：前靠，背靠和侧靠。

　　体侧靠向墙体，则会使身体舒展，呈现出身体从上到下完整的曲线来，这条曲线要墙体上获得平衡！

　　还有一种常用到的背靠是发挥手的支撑力，使胸部前挺，造成头胸腹的曲线。

　趴

　　靠这个动作可以再夸张一点，那么再往前靠就是趴，再往后靠就是坐或者躺。

　　现在离开站起来，离开电脑桌两小步远的地方，前臂支在电脑桌台面上，再看看自己，往前觉得自己挺胸抬头，拥有精力，往后，自己的肩背臀形成了一条曲线——哈哈，恭喜你发现了自己身体的漂亮曲线。

　　趴下去的时候，手或肘要支持头颈，使得手臂甚至腿部线条成为构图中重要的因素。

　　我发现趴这个姿式，也是写真作者喜欢的姿态之一，因为这个姿式我们不常在生活中见到。而且趴可以突出模特身体各部分的优点，但是同样要注重手臂位置等细节，才能好看。

　坐姿一

　　坐，有正坐和侧坐。正坐正拍无法突出形体的变化，和正面站一样，表现的是清纯，靠的是服装，色彩或者面庞吸引

　　正坐侧拍，则可突出和强调身体线条的变化。正坐要想变化，只有靠脚部动态和手臂的姿态了。

　　侧坐，和趴差不多。但是上体的正直和腿的弯曲构成了稳定中有活泼的直角。

　坐姿二

　　正坐也可以创造这种直角。其它坐姿有曲腿和抱腿。

　　坐的姿式同样可以根据腿，臂及肩背不同的组合，呈现出一种多样性。这次就不多说了，干脆贴出照片来自己看了吧，即使是坐在椅子上吧，也是多姿多彩惹人喜爱的。

　　正坐时，腿部有几种变化的姿势，这张图是不对称摆法的其中之一，双膝并拢，脚部往外构成稳定的支撑，左腿稍低来构成肢体变化。

　　左手是另一个支撑点，以协助上半身挺腰，并让身体更稳定，但找到舒服的定点后，要让手臂放松，以免手臂因用力而变粗。

　　右手支撑脸的位置要轻轻和脸部下颚接触，手掌位置应该还要再下移一些，以免遮住脸部太多 。

　　接下来，模特儿可以开始变化脸部的方向，或沉思，或远眺，不一定要看镜头，右手也可以拨弄头发，形成POSE的变化

　　摄影师注意事项

　　1. 利用模特儿背后的阶梯，来构成视觉的延伸感。

　　2. 逆光拍摄，让边缘线、发丝更明显。拍摄时前方应有反光板。

　　反过来，假如你是照片中的女主角，照片上你眼睛紧紧地闭着，或者照片中的你比现实至少胖十斤，我敢打保证你绝对从内心深处想把这些照片扔到垃圾篓的底部。那么，就专家告诉你拍照显瘦的小秘密吧。

　　专家认为，与在柔和的光线下拍照不同，单调的光甚至照在红地毯上反射的光线都会让照相机在获取景物尺寸时产生错觉。通过调换拍摄角度或者调整光线强度就能达到所需要的影像效果，这些因素能够伪装不需要的赘肉而照出理想的脸型或身材。

　　较柔和的光线能使女性的皱纹隐藏起来，使皮肤看起来光滑；而较强的光线会使男性的脸庞更加轮廓分明。如果没有影像相助，光线会充分暴露脸庞和身材的不尽人意之处，并且还会使糟糕的形象夸张放大。虽然我们不能像专业摄影师那么选择正确的拍摄角度，但对我们来说这是比较幸运的。在这里我总结了如何让你在照片中显得更苗条的5个秘密，和大家分享：

　　姿势一：  一只脚放在另一只脚的前侧，身体稍微偏向一侧。

《旗袍&肚兜》摄影：无忧棉花糖 

　　姿势二： 抬头向前避免出现双下巴。

　　姿势三：  让胳膊稍稍地离开身体。

《旗袍&肚兜》摄影：无忧棉花糖 照片处理网(http://www.photops.c...)

　　姿势四：深深吸口气挺胸，同时向后探肩。

　　姿势五： 先让脸侧对镜头，然后再正对着它，最好能在快门响前来一个迷人的微笑。 

　　在这5个姿势的基础上，再穿一身颜色完全统一的外套。用这样的方法拍出来的照片，朋友们肯定都会赞不绝口：漂亮。享受自己的每一个小小的智慧吧，10年之后，那些所谓的赘肉就不是什么令人关注的问题了，真正令人关注的是和你的家人及朋友回味往昔那些美好的时刻。

有人認為拍風景照片沒有靚風景、拍攝人像沒有靚的 model，就不會拍到好的作品。但我覺得就算 model不是太美，也可以透過適當的觀察和溝通，拍出比真人漂亮的作品。

每個人都喜歡別人讚美，我在攝影講座中教授與 model 溝通的技巧時，也必定會提到這一點；因為讚美她們可以打破大家的隔膜，當她們被你真心真意讚美後，就會增加自信。如她常常被人讚美，一定會相信你；若是很少被人讚過，更會因為你的讚美而十分感激，對你更加信任。

在商業攝影上，主要都會用專業 model，因為時間就是金錢，攝影師、髮型師、化粧師和 model 大部份都以鐘數計算費用，所以在僱用 model 前一定要做 casting，看過她的 portfolio 和表現，確保能勝任才聘用。除非那一個 job需要特別或新的面孔，才會考慮一些非專業的 model。這時對攝影師便會是一個考驗，要與 model 溝通，然後達到客戶的要求。

在我的攝影班上，要練習拍攝 model 時，我一定要求學員跟 model 單對單溝通。為了讓學員學習更有效率，我也會選用較專業的 model，建立他們的信心。

不過對人像攝影有興趣的朋友，應該多作嘗試；美與不美的、有經驗與沒經驗的、專業與非專業的 model 也應該嘗試拍攝。如只有專業的靚 model 才能拍出好作品，那便是倚靠 model 本身，並非全是你的攝影功力了。

每個人也有自己最美的一面，攝影師要擅於溝通，在拍攝前與被攝者交談，留意他/她們的動作和表情。拍攝時亦要不斷嘗試找出他/她們最佳的面形，發掘最理想的角度。

此外，眼神也十分重要，眼睛是靈魂之窗，反映到他/她們腦裡所想的東西，故我拍攝時會很強調被攝者腦海裡要想著一些東西，除非是你想拍攝出他/她們像一個沒靈魂的人的空洞感覺。

如你想被攝者的照片能吸引人，最好叫他/她想著自己最喜愛的人，那麼眼神和表情都會完全不一樣。

我在剪輯《葉青霖寫真實錄》錄像帶時，在看每個定格影像時留意到，原來一秒十多廿格的影像中，人的眼神和表情可以是不斷變化，攝影師要捕捉被攝者的眼神，便需要在拍攝時投入，甚至透過鏡頭愛上她（或他，視乎你的性別和性取向）。所謂「情人眼出西施」，到時你自然可以看到很多細微的表情動作。不過最重要還是多拍，而且不斷累積經驗。

我個人的經驗是：

初學階段：在摸索和掌握技術，力求準確而避免出錯。
第二階段：捕捉“神韻”。
第三階段：尋求技巧之變化，同時深入表現個人感情。
第四階段：純以“感覺”拍攝，其他一切都不再重要。
第五階段：......

 呆呆站在那里 拍出的照片总不够漂亮
 

 芙蓉姐姐可是POSE高手 不过这不是我们想要的

    姿势是拍摄人像一个很重要的问题，一个再漂亮的美女，如果呆呆站在那里也拍不出什么太好的照片，当然我们更不想将美女拍得好像芙蓉姐姐那么过火。那么如何恰到好处地让模特摆好POSE呢?

   很多MM都对摆POSE很有心得，特别是装可爱，MM们甚至总结出了2，5，8的等数字手法，比在脸上，怎么看都可爱。后来，这个“规则”甚至被扩展到了0～10，这些手势是常常拍摄大头贴MM们惯用的。

除了1和3 其他数字也同样可以使用

2可是MM们非常常用的手法哦

    我们的双手创造了整个世界，但拍照时你会不会觉得它们有些多余，放在哪里都不自在呢。那是因为你没掌握技巧，否则你的两只手臂能令照片漂亮很多。

    
    
 
 两手一上一下是个好办法

     手臂令照片难看的最大原因就是因为它们对称。虽然对称在很多建筑美学里都是经典，但在人像上绝对不是。想想蒙娜丽莎的坐姿就会明白，非对称才是人像的重点所在。因此如果照片中涵盖了模特的上半身，不妨试试两手一上一下的造型。

   身体的姿势与手臂一样重要，别指望呆呆站在那里就能拍出好看的照片。也许歪歪身或者脑袋，你就会马上变得活泼了很多。而有时候扯扯衣摆，或者领口也都能让MM变得更加吸引人。

    
 
 稍稍歪歪头 歪歪身子 很迷人对不对
 

 刘亦菲歪歪一踏 两手一上一下  比傻站着可爱多了
 

  稍稍扯扯衣服 不仅不会露 而且会更加性感、抚媚

   很多人都听说过“疼”这个拍照POSE秘诀，“哪疼捂哪”不仅给我们找到了放手的最佳地点，而且也令照片自然、生动了许多。常见的几种疼法包括头疼、牙疼、腰疼、腿疼等等。

 两边头疼 很常用的哦

 牙疼不光可以这样捂哦 随性一些就好

   
 
 车展MM们常用“腰疼”的姿势哦

 腿疼也可以哦 看她的手还是一上一下的

  专业摄影师也为我们总结出了一些比较常用的姿势，可以看到包括趴，坐，卧，蹲，立等等多种身姿都被总结在内。其中，抱怀的姿势就给出了8种选择。当然，包括头疼、牙疼、腰疼等姿势，这里也都有概括。

  借用场景或者道具是拍摄人像照片的一个妙招，很多摄影师都会借此发挥。我们常常见到的就有“靠墙”这个经典姿势。另外，抱一些东西，或者趴在一些东西上，也能是不错的选择。

 在墙边 大家通常都会这样拍

 趴在床上 翘翘脚 是不是很活泼

 就算抱的是大树 也一样动人

  正面拍够了，想没想过从拍摄一些背影的照片呢？背影可是很不容易拍漂亮的，但“回头一笑百媚生”的吸引力还是让人忍不住尝试。

 没有正脸的人像 反而更加吸引人
 

 侧身的回眸一笑
 

 一回头的凝固 给人留下很具有瞬间感的印象

    小结：人像摄影中POSE的作用是至关重要的，引导模特摆出你需要的POSE才能充分表达你的创作意图。或正面或背面，或蹲或站，或倚或靠等姿势，只要在适当的场合采用，就会使你拍摄的照片有很大提高。当然，除了我们介绍的这些小技巧外，你还需要多多思考，灵活应用。

问题：在每个商场都有的“立等可取”大众肖像照和一张价值几百美元的个人肖像照之间有什么区别？

个性

    一般的照相馆的终极目的只是赚钱。而一位成功的人像照艺术家的目的则是把握拍照对象的个性。好的人像摄影师知道如何用他的镜头抓住拍摄对象的个性，这就是他们能赚大钱的秘密。把握个性是一个令人兴奋的挑战，但也不是不可企及的境界。你需要做的只是关注细节，并抱着一颗真诚的心将你的拍摄对象看作一个独立的个人。

首先，调查花些时间了解你的拍摄对象。

    每次拍摄之前，真诚地问一些问题。你的客户是那种张扬的，还是内敛的？他们平时喜欢安静还是热闹？他们常常会呆在图书馆里，还是在海边冲浪？当你询问之前你是不会获得这些信息的。想象一下你把一个书虫放在溜冰场上去拍摄是一件多么令人沮丧的事情吧！

    当我遇到Nicole（下图中人）的时候，我们先花了一些时间在我们的拍摄地——达拉斯植物园里散步。在散步的过程中，我们聊了聊她的喜好和追求。我发现她是一个非常时髦并具有冒险精神的女孩，同时她也具有女性非常温柔的一面，这两点加起来让我找到了一个绝佳的拍摄地点——花园。我又发现当她害羞的时候，她喜欢捋一捋头发，虽然这个动作看上去在一副人像照片中是自然而然的，但实际上这是她个性的非常独特的标志。

第二，观察

    当你和你的拍摄对象交流时，观察他找到那些不易察觉的气质。他们是否更喜欢自己的侧面？他们经常眨眼吗？他们喜欢微笑还是严肃的表情？如果你可以找到这些隐蔽的特点，你在拍摄时将会拥有无人可比的优势。

第三，洞察（原文是Engage）

    如果你真的想拍出客户的个性，你就要洞察他们的本质。

    当你在拍摄的时候，通过你们的谈话引导你的客户表达出你想拍摄的情感。一起聊天，一起欢笑，一起玩耍。当人们感觉到和你在一起无拘无束时，他们才能让自己处于最佳状态，尽力做到这一点吧。

    我之前并不知道，Caleb（下图中人）是一个有抱负的电影人，他过去的照片中很少有令他满意的。我在拍摄的时候和他像朋友一样地交谈，努力发掘让他之所以成为他的特质。当Caleb收到我给他拍的照片时，他告诉我这是他有史以来最喜欢的一张，因为这张照片让他想起他的偶像——电影人梅尔·吉布森。

    如果你想成为一个成功的，收入丰厚的肖像摄影师，请牢记你的任务就是让人们看到他们想看到的样子，也就是用照片表达他们的个性，其实就是把他们奉承地恰到好处。如果你完成的很出色，你的客户会告诉他们的朋友光顾你的生意，当然他们也会再找你拍照。

    为了帮助你在成为伟大摄影师的道路上快步前行，这里送给你10个技巧，它们会让你即使不花大价钱买昂贵的设备也能像专业人士一样拍照。

1.暖化你的照片

    你注意过有些时候你拍的照片有一种冷冷的感觉吗？如果答案是肯定的，那你并不是孤独呵呵。DC的默认白平衡设置是“自动（auto）”，虽然在大部分情况下都是适用的，但有时候却会让景物太“冷”了。

    当你拍户外景物的时候，特别是当阳光充足时，试着把你的白平衡调到“多云（cloudy）”那一档。对，就是“多云”那一档，这个变化跟在你的镜头前加一个暖色滤镜的效果是一样的。它使得照片中红色和黄色的更加丰满，从而暖化了这张照片。

图1a 是在一个山区拍摄的，白平衡设置在“自动（auto）”

图1b 同一个场景，我把白平衡换成了“多云（cloudy）”，同时把一副Costa Del Mar太阳镜放在了镜头前（佳能PowerShot S200,程序模式program mode）

    如果你不相信我，那就试试吧。在户外分别用自动白平衡和多云白平衡拍两组照片，然后在你的电脑上对比着看，我猜你一定会喜欢看上去暖洋洋的那一组的。

2.用太阳镜做偏振镜

    如果你真的想让你的照片有冲击力，那就随手带一个偏振镜吧。偏振镜是每个摄影师都必备的滤镜，它可以过滤掉眩光和那些意外的反射光，让你的照片的更加富有饱和度，特别是对天空最有效果。

    你说什麽？你的DC不能加滤镜。别失望，我有个绝招，在我的傻瓜DC上使用多年了。如果你有一副质量还过得去的太阳镜的话，只要把它摘下来放在你的镜头前就OK啦，这就是你的偏振镜哈哈。当然要让他们尽量靠近你DC的镜头，别这块儿挡住那块儿没挡住的。

图2a 正常拍摄，没有使用任何滤镜。

图2b 同样情况下拍摄，但我把我的太阳镜当作滤镜挡在了镜头前，注意到被增强的颜色和更加湛蓝的天空了吗？呵呵。（佳能PowerShot S200,程序模式program mode）

    要想获得最好的效果，就让你的任意一个肩膀对准太阳，极化（polarizing）的效果在光源同被拍摄物呈90度角的时候是最好的。

3.户外人像的闪亮风采

    数码相机没有被发现的特性之一就是强制闪光模式（fill flash or flash on）。通过手动控制闪光灯，而不是让DC自己决定什么时候该闪什么时候不该闪，你就在创造出伟大的户外人像照片的道路上迈进了关键的一步。

    在强制闪光模式下，相机首先对背景曝光，接着会恰到好处的照亮你要拍的人物（这句话有点儿别扭）。结果是一个看上去很专业的照片，每样东西都看上去那么舒服。其实婚礼摄影师一直在用这个技巧（以前还奇怪他们为啥大白天的用闪光灯）。

图3. 这两个小男孩在树荫底下，我打开强制闪光模式，照片上的每一样东西都得到了正确的曝光。（佳能PowerShot G2,1/250, f4,flash on）

    当你使用这个技巧时，你可以让你的模特站在不同的光路上，比如测光，甚至逆光，你会拍到那种头发边缘闪闪发光的照片，而且这样你的模特就不必为太阳光的耀眼而眯缝眼睛了，当然他们看上去也就更自然。

    记住，大多数相机内建的闪光灯只有10英尺（3.05米）甚至更短，所以你千万别站得离你的模特太远。

4.令人疯狂微距模式

    还记得你小时候在你脚下的草丛中发现了一个崭新世界时的情形吗？当你靠近地面，你看到了你从没看到过的一个庞大的生物世界。

    现如今，你可能不想再那样把你腐败的肚子贴到你家后院的草皮上了，但是如果你打开微距模式（close up），开始更加细致地探索那个微观世界，你会得到巨大的回报，那就是你从没拍摄到的崭新的内容。

    即使是最简单的物体，在微距模式下也会展现出迷人的新面容。最美妙的是，DC是最擅长干这个的了。

图4 近距离观察时会觉得看上去很特别，或者很迷人。（佳能PowerShot G2,程序曝光programmed exposure, 点测光spot meter,微距模式Close up mode,闪光灯关闭flash off）

    找到微距模式的按钮，它常常是一朵小花的样子，按下去打开微距模式，然后在相机允许的范围内尽量靠近你想拍摄的东西，一旦你构好图了，半按快门让相机对焦，对焦完毕之后，按下快门拍照。

    记住在微距模式下，你将获得很浅的景深（就是那种背景虚化很厉害的效果），所以把焦距调到你要拍摄的物体身上是很重要的。
（译者补充：微距模式对焦距是有要求的，一般大变焦的相机在长焦端微距模式失效，大家注意）

5.总是很受伤的水平线

    由于一些神秘的原因，绝大多数的人类在拿着他们带有LCD的DC拍摄时，无法把相机端平，造成的结果就是歪斜的日落，倒向一边的地平线和随处可见的比萨斜塔。

    一部分的原因是，相机的镜头在LCD上成像时会产生畸变，你看上去竖直挺拔的大树，在镜头中会呈现向内弯曲的样子。

图5 如何能让在LCD上看上去水平的图像在你的电脑上也看上去水平呢？找到那些天然的水平线当你的参照吧。有时你可以用天水相接的地方，剩下的时候你可以用地平线。在这张照片中我是使用湖岸来帮助我构图的。（佳能PowerShot G2, 光圈优先,f8,偏振镜）

   你该怎么办呢？首先记住没有一劳永逸或者到处适用的方法，但是你可以通过记住一些诀窍来得到提高。

    首先，要意识到把该是水平的尽量拍水平了是一件很重要的事情。如果你在构图上有麻烦，试着保持你的相机水平，然后轻轻地水平旋转一个细微的角度再拍一张，当然你可以再拍几张，然后把这几张对比一下，也许会有一张是让你感觉正确的。

    如果你经常练习拍出水平照片的技术，慢慢地这就会变成一种习惯，然后你会发现你的风景照上了一个档次。

6.MMC卡

    购买足够大的存储卡，这样你就不会因为卡满了而错过好照片了。
（译者注：现在的存储卡那叫一个便宜啊……这个已经不是问题了。）

7.总是使用最高的分辨率

    买大容量存储卡的另一个重要理由是，它让你能使用你相机的最大分辨率。

    一定要设置到最高分辨率，因为如果你不小心拍到了一张伟大的照片，你不会想仅仅在电脑上跟人分享吧。
（译者注：我总是把相片质量设置到最高，极精细的那一档，虽然照片的大小急剧增加，但是真如作者所说，这样做肯定不会后悔）

8.迷你三脚架

    我曾经偶尔听到有些人说：“他一定是专业的，因为他用三脚架呢。”当然，用不用三角架跟你的拍照水平无关，但，这个有三条腿的家伙确实很有用。

    问题在于三脚架携带起来太累赘了。

    对于DC的使用者来说有一个好消息，UltraPod II，这种迷你三脚架可以收起来放在你的口袋里，它可以单独使用，也可以绑在一些物体上使用（比如绑在栏杆上）

9.自拍模式的乐趣

    现在你手上有了迷你三脚架了，你就可以尝试另一个没有被开发出来的功能了：自拍模式（self timer就是那个定时拍）。这个功能让你按下快门后过一段时间再拍照（最多10秒），它解决了另一个困扰人们多年的问题——没有摄影者的全家福。

    嗨，别觉得你丑就不想出现在合影当中，你可以把相机交给陌生人让他帮忙，当然，你要承担他们不可靠的风险。

    自拍模式就是替代方案，用三脚架固定好相机，调整好各项设置，按下快门，然后迅速站到你预设的位置上，等一会儿就OK了。

    自拍模式还有更强大的威力呢！当你用长时间曝光拍摄夜景时（比如那种马路上留下车灯痕迹的诡异照片），为了避免你用手按快门时造成相机震动使得照片模糊，你可以用自拍模式完美地克服这个问题。

10.长时间曝光下的流水

    我拍的照片即使再美妙，也很难让我的家人看上眼。但还是有一个例外，最近我的妹妹在对我的一组以水为主题的照片评价时，说它们就像画一样，你要知道，这就是对我极大的赞美了。

    她说的是我最喜爱的一种照片：用慢镜头拍水。就是用慢速快门，拍那种流动的水，创造出一种柔和且动态的感觉。

    把你的相机放在三脚架上，强制慢速曝光（比如1秒或者更长），然后你就能得到这种像画一般的流动的水幕。（佳能PowerShot G2,光圈优先模式,f8,快门速度1秒,偏振镜,迷你三脚架）

    因为较长的曝光时间，所以你需要一个三脚架来保持稳定，当然还要使用自拍模式了，使用光圈优先模式，然后把光圈设置到f8甚至更小，这将会使你获得很大的景深，同时让快门也慢下来。拍那种背阴处的流水，日光下的流水可不允许你用那么长的曝光时间。

    另一个小技巧是把你的太阳镜放在镜头前，除了偏振镜的作用，它还能阻挡一些日光从而让你获得更长的曝光时间成为可能。

最后的思考

    大部分DC，即便是最傻瓜的DC，也有很多内建的功能。通过一些技巧和创造，你拍出的照片就会让人不禁发问：“你用什么机子拍的啊！？”

    你当然要告诉他们实情了，毋庸置疑你将获得惊讶和赞美，但是内心深处你要明白，这么好的照片是你拍的而不是相机拍的，人是最关键的。

 
图一
 
图二

    趣味中心有主旨的意义，视觉重点有“点睛”的作用。两者在构图中是不可缺的，如上图，图一中的画面构图给人的感觉是意境不够，画面平淡。图二在增加了两艘帆船后，便形成了视觉重点。使得画面生动了，情趣也陡然大增，增强了景色的感染力。

　　相机的镜头对成像质量的好坏起着重要的作用。一般原则就是较有名气的相机制造公司(如尼康、奥斯巴斯、富士和Minolta)所制造的镜头较好。

　　用过光学相机的朋友都知道，一部相机最昂贵的部分往往是它的镜头。数码相机的镜头和普通光学相机镜头有相通之处。不过因为数码机机的感光单元CCD相对于普通的35mm胶片来说要小很多。因此比较短的镜头就可以完成较大的变焦范围。所以我们看到的数码相机大多很小巧。但是也有例外，比如说NlKON的专业数码相机D1的CCD大小就接近于35mm胶片，所以D1可以采用NIKONl35mm相机所用的各种镜头，能更换镜头是高级相机的必备功能，但是它的价格也不菲。

　　在数码相机的各项指标中，大多数码相机都有光学变焦镜头，但其变焦范围非常有限，很少有超过10倍的，所以这类相机一般都可以安装附加的远距照相镜头和过滤器。有一些数码相机还有数码变焦功能，可以使变焦范围再度扩大。但是你千万不要被这所迷惑。因为数码变焦只是将像素点扩大，而实际的分辨率却丝毫未变。

　　快门

　　快门的速度是数码相机的另一个重要参数，在民用数码相机中快门速度最快的恐伯要数OLYMPUS的C—2500L了，它具有1／10000秒的快站。其它的民用数码相机的快门大多在1／1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”，就是快门的延迟，比如C—2020Z最长具有16秒的很快门，用来拍夜景了够了，但是快门太长会增加数码照片的“噪声”，就是照片中会出现杂条纹。还有更高级的相机采的了“B”快门，但很少，好象最新推出的NIKONCP990具有B快门。

　　分辨率
　　数码相机的分辨率取决于它总的像素，而不是每英寸的像素数，这和计算机监控器的分辨率相似(如VGA格式的13英寸监控器和17英寸同样格式的监控器它们的分辨率就是相同的)所以，数码相机制造商采用了监控器的常规术语：VGA为640×480像素(307，200总像素)8GA为800×600像素(480，000)，VGA为1024×768像素(768，432)显而易见，100万和200万像素的数码相机远远超过了监控器可达到的分辨率。事实上，大多数标为200像素的数码相机都超过了监控器可达到的分辨率。事实上，大多数标为200像素的数码相机都超过了200万像素。

　　但是，一些宣称高分辨率的数码相机其像素指数并不是完全精确值。很多制造商吹棒其高分辨率，而这很可能是通过软件处理得到而不是通过相机本身。所以在选择时有一点要明确，分辨率并非是衡量数码相机质量与价格的标准。价格贵的相机质量不一定好。市面上有许多分辨率不同或相差较远的相机，其零售价却都一样。如130万像素的SonyMVC-FD88.Marica、160万像素的柯达DC-265，211像素的尼康Coolpix950和210万像素的奥林巴斯2000Z其标价都为999美元。为什么，各有巧妙不同吗。

　　可操纵性

　　相机的可操纵性也是一个必须考虑的问题，好的数码相机的控制按钮能方便操作，并且只用手就能感觉出不同功能的按钮。如对焦距、曝光度等相机上可调节的功能进行调节，是使用相机外部的按钮，还是通过显示屏上的菜单模式设定调节起来更得心应手呢？与爱克发、尼康、菲利浦的系列产品一样，SLR型数码相机具有旋转接头设计，它的镜头和闪光灯像可旋转的LCD一样，可作270度的旋转，使多角度拍摄更为简单。

　　一般说来数码相机除了自动拍摄模式外，还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小，然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光门的大小。这种模式比较合适照静止物体。快门．优先模式，就是由用户决定快门的速度，然后数码相根据环境计算出合适的光圈大小来。快门优先模式比较适合拍摄移动的物体，我个人也比较喜欢用这种模式，特别是数码相机对震动是很敏感的，在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片，在实用长焦距时这种情况更明显。

　　关于数码相机的尺寸，也有一些问题需要考虑。如果是一部傻瓜式相机，可以方便的放在衣袋里，但如果是一个带有变焦镜头的数码相机，就要考虑到它的重量、以及镜头的位置（在相机的前部还是旁边），以及是否可以放在衣袋里等等。

　　电源

　　电源是数码相机的关键配置，数码相机不像摄录机那样要求使用大的电池，它一般使用的是AA可充或不可充电池，所以它的重量也就不是什么问题了。但是，数码相机的耗电量是非常大的，所以必须配备额外的电池。而大多数数码相机并没有包括可充电池，你必须另外购买。所以如果你想减少其它费用，最好是选择带有充电电池和充电器的数码相机。

　　现在几乎所有的数码相机都是具有一个小的LCD取景器，一般为2英寸或更小，用来预览或游览拍摄的图像。当发现拍摄的不太好的图像时，就可以立即将其删除，所以LCD又可作显示屏使用。当然，有些数码相机还备有传统的光学取景器。LCD显示屏通常为彩色的，需要耗费大量的电池，有一些具有传统目镜取景器的数码相机，为节省电池，可以关掉LCD显示屏。

　　现在数码相机技术发展很快，新产品层出不穷，基本上每周都有新产品推出，随着万像素级别的数码相机大量出现，数码相机的拍摄的照片品质基本能满足大多数用户的需求，所以这里只能把数码相机与普通相机的关键区别要点说清楚，以便朋友们在选购数码相机时可以举一反三，而不会被一些数据所迷惑。

五.专业摄影师:第三级

    一个专业摄影师是一个从摄影赚取所有生活费的人。

    一个专业摄影师不为生存而创造艺术，而为商业而制造图片。他们通常比较熟悉工具，能做出不错的图片，但是捕获想象不一定是他们所能做的。

    当然专业摄影师在他们自己的时间里可以作出伟大的图片。

    专业摄影师很少担心相机，除非当他们需要修理的时候。他们几乎用所有的时间找活干，或者抱怨城里的其他摄影师又在降价了。

    专业摄影师每个月在胶卷和冲扩上花的钱比他们每年在器材上化的钱还多。

    没有专业自然摄影师。他们要么白天有工作，或者由妻子供养。

    专业摄影师用尼康单反，玛米亚中幅，和Calumet 4x5.他们买不起大部分严肃的业余爱好者所用的器材。

    业余爱好者没有网站。

六.富有的业余爱好者:第二级

    这些业余爱好者们太有钱。他们买了很多器材，而这些东西又禁锢了他们表达的自由。这些人通常是男性，其中很多是老年或退休的。

    这些富有的业余爱好者们用Leica，Contax，Alpa，Hasselblad，和Linhof4x5。这些都是很好的相机，但是他们获得的结果和用Zenit，Pentax，Bronica和Tachihara拍的一样。

    稍微穷一点的用Nikon和Canon。

    最近他们开始用为报社设计的单反,，比如Canon EOS-1D 和 Nikon D1x。而这些相机的质量比拍快照所用的还差。最愚蠢的那些则等待要价$7000的Contax N。而这些人还是只能拍出比用便宜的胶片单反还差的照片。

    糟糕的富有业余爱好者们则把模糊的黑白穷人照当成是艺术。

    一些富有业余爱好者们很容易地堕落到最低的精神等级，因为他们太担心他们的器材。而别的则直接进入到创造伟大艺术的殿堂，因为他们相信他们所拥有的器材是最好的，从而没有那些担心。奇怪的是，很少有富有业余爱好者拍出一般的照片——他们不是成功便是失败。

七. 器材测量意淫者: 最低级

    这些男性(他们的确都是男的)对于艺术和摄影没有兴趣，因为他们没有灵魂。灵魂的缺乏使得他们无法表达想象和感受，所以他们的照片，如果他们做了一些的话，都是失败的。

    绝大多数人原有技术方面的爱好，比如工程，计算机和科学。这些人太在乎用数字打分，以至于完全忘记了相机和测试表与最后所得的图片的灵魂没有任何联系。因为他们太在乎测量器材的性能，我们给予他们"测量意淫者"的绰号。不幸的是， 他们中的很多人逛到KenRockwell.com来寻找关于器材性能的信息。他们中的很多人也玩音响，计算机或车子。正如他们看待他们的相机，他们把这些当玩具，而极少把它们用到原本该用的途经上。

    年轻一点的玩游戏，或者上网或聊天。年纪大一点的则加入“相机/器材”俱乐部。(你应当加入“摄影”俱乐部，而不是相机俱乐部，或任何试图给艺术打分的俱乐部 —— 因为艺术完全是主观的, 不能用数字评分。)同样地，这些人从来不用他们的器材创造出引人注目的东西， 但是他们肯定会为拥有,获得或与你谈论这些东西而兴奋。

    这些人忽视的一种工具是唯一的有用的工具:光照。

    为了他们自己的缘故他们只对器材感兴趣。如果你让着他们, 他们会讲得你耳朵生茧。但是一旦你想看看他们的作品，他们的声势一下子就消失了，或者他们会以为你想看看他们的器材。

    一个有不错的作品集的人不是器材意淫者。一个拥有器材比好作品多的人可能是那些有一个塞满技术文章而几乎没有有趣照片的网站的人则大概就是。

    在任何情况下都不要和这些人交往，与他们聊天，或者看他们的网站。对于单纯的人来说他们象是知识库，但是他们病态而缺乏活力的灵魂特别喜欢把你扯入到他们自己的地狱中去，让你的灵魂一辈子困于担心镜头锐度的泥潭。 一旦你开始担心这个，除了砖墙和测试表你将再也不会拍任何别的东西。

    这些人很容易辨别。如果你已经读到这里，你大概已经看过他们的网站了。他们经常有很多关于器材的信息，但是几乎没有真正的摄影作品。如果一个网站没有你崇拜的照片，你得当心它提供的信息。

    我不得不将一些器材的图片从我的网站上移走。这些人看我的艺术，但是他们花更多的时间看我的器材的照片! 我所购买的带宽就被这些家伙用来看我的镜头， 而不是用来看我的艺廊中的照片——而那些才是这个网站的意义所在。